РЕГИСТРАЦИЯ ВХОД




Глава №16 Бали - Каримунява
 
Предыдущий эпизод   Следующий эпизод

Бали - Каримунява

       Немногим больше чем пол-года спустя мы, практически в том же составе, за небольшими изменениями, вылетаем на Бали с тем, чтобы через Таиланд, выйти на точку удобную для старта последнего в этом путешествии перехода через Красное море и Суэцкий канал в Средиземное море. Пока до конца не решили где будет эта точка - либо Шри-Ланка, либо юго-западная Индия. Пока обсуждаем. Конечное решение, полагаю, будет принято в Таиланде, а на сегодня готовимся и идём в Пхукет: этот город решили посетить однозначно.


       Удобный, прямой рейс из Москвы. Так это необычно:  раньше до яхты добирались через несколько пересадок и иногда по несколько суток (я на эту лодку попал уже после Атлантики, на Гренаде). У нас с собой новый генакер, виндекс с кабелем и пара датчиков с индикаторами для водяных танков. Старый генакер, как помните, улетел на порыве ветра. Виндекс брали с собой в Россию: по результату проверки оказалось погиб, ну а с датчиками воды - это старая война с VDO. Мультифункциональный дисплей на щитке, который показывает состояние электросети и аккумуляторов, уровня топлива и уровня воды, выпускался специально для Бенету в ограниченном количестве. На сегодняшний день такой ни купить, и не починить - меняйте полностью всю систему. Точнее, я даже нашел один такой прибор в продаже, в каком-то сельском магазине в Калифорнии, но рисылать в Россию они почему-то не захотели. Уровень топлива на старом индикаторе еще можно как-то разобрать, думаю поменяю его в последнею очередь. За состоянием электросети у нас уже давно следит отдельный прибор, ну а в водяные танки врежу независимые датчики со своими индикаторами - можно будет по крайней мере отслеживать производительность опреснителя и понимать момент, когда пора начинать усиленно воду экономить.  


       За несколько дней до вылета всплывает нюанс из мира животных - Дима пишет, что на лодке завелись Микки-Маусы. Он ставит в салон ловушку и каждый день радует нас фотографиями пойманных крыс.


       Прилетаем рано утром по местному времени, Дима нас встречает, отвозит в марину. За полчаса поездки видно, что жизнь здесь на месте не стоит - новые развязки, в лагуне дноуглубительные работы, от кладбища кораблей - и след простыл. В порту возле стенки стоит огромный круизный лайнер, каких в прошлый приезд я здесь не видел, и ещё один такого же класса на внешнем рейде. В самой же марине ничего не изменилось (вру! Стенки в сортире покрасили), всё та же антисанитария и грязь, разбитые бона и только китайчёнок в белой рубашке с папкой в руках, каждое утро бегает и цифры со счётчиков переписывает "здрасти мисьтер!" тьфу... При этом когда Димины работники привезли нам солярки в канистрах - китайцы попытались получить с них долю.


       Воняет в яхте как в зверинце. Первый день полностью уходит на то, чтобы хоть как-то отмыться. Мы обошлись очень малой кровью, но и этого достаточно для того, чтобы оценить возможные последствия подобной катастрофы. Страшные звери... Думаю крысы могут сжечь и утопить яхту, причем одновременно. Ну да ладно, вроде бы удалось с ними справиться.


       Итак, замена виндекса, обслуживание двигателей, стационара и подвесного, замена пары трубок опреснителя (крысы пожрали), ремонт пульта управления якорной машинки (сгнил разъём, я припаял пульт на прямую), закупка воды, продуктов, топлива - и мы готовы. На всё про всё - три дня, на четвёртый рано утром в путь.


       Идти решили через внутренние моря. Возможно это было ошибкой, так как на внутренних путях ветров совсем мало, с другой стороны поговаривают о пиратах на западном побережье Суматры. С востока, через Ломбокский пролив, обходим остров Бали и вновь оказываемся в Тихом океане. Потом через Балийское море в Яванское и на запад - в сторону Сурабайи. Здесь каждая лужа - новое море, после Торресова пролива прошли уже пять или шесть, сбился со счёта.


       Ветра мало, преимущественно встречных направлений. По ночам грозы, в лучшем случае зарницы. В этом контексте лучше идти мористее – грозы, преимущественно, образуются вдоль береговой линии.


       В Яванском море заметно увеличивается количество рыбаков. Ловят кошельковым неводом. Ставят вешку, от нее вымётывают сеть по кругу, возвращаются к вешке и выбирают сеть за оба конца. Вешек стоит много и особенно ночью при движении на моторе очень велика вероятность намотать всё это рыболовное хозяйство на винт. Ловят и по ночам используя два основных варианта освещения - либо сидят без света или с каким-то совершенно невообразимым светом, включая, когда к ним подходишь, все фонари какие есть на борту. В таком варианте свет может быть абсолютно не предсказуем - мы видели синий, красный, зеленый постоянный и проблесковый, круговой и направленный и даже лазер совмещенный со стробоскопом. Всё это во всех возможных сочетаниях. Либо ловят используя свет: выпускают с бортов балки с очень мощными прожекторами, ослепляя при этом всех судоводителей в округе, благо, что как правило стоят в дрейфе. Классических ходовых при этом не несут ни те, ни другие.


       С рыбой здесь какая-то непонятная ситуация - рыбаков очень много. Я, как-то раз в ночи, насчитал более сорока источников света, а рыбы нет. То есть то, что мы ничего не поймали - это ладно, это лишь говорит о нашем неумении. Но нет рыбных рынков, и редко встретишь рыбный ресторан. Зато кое-где продается вобла, раньше я думал это сугубо русское изобретение.


       Индонезийские рыбаки:





       На второй день встретили вереницу подобных судёнышек только нарядных, наверное, с какого-нибудь фестиваля:







       От Сурабайи и дальше, вдоль побережья Явы и Юго-Восточной Суматры, стали встречаться, как мы их прозвали, нефтяные поля. Это близко стоящие друг к другу нефтяные вышки. Как правило их много - десятки. Ярко освещены обычно одна две, головные. Остальные работают в автоматическом режиме, они тоже с огнями, но с очень тусклыми и зачастую огни не соответствуют по цвету и периоду обозначенным на карте (Дима говорил, что могут быть не освещены вовсе). Прибавьте к этому снующих между вышками рыбаков с хаотичными огнями на фоне сверкающих зарниц, и вы поймете напряжённость ночных вахт.





       В Индонезии добывают довольно много сыпучих полезных ископаемых. Транспортируют их посредством буксировки на огромных несамоходных баржах. Впервые мы такой буксир увидели уже в Яванском море, сначала подумали, что это какой-то не обозначенный на карте остров; и лишь обругав, в очередной раз Навионикс, и подойдя ближе, мы поняли, что это такое.





       Выходя с Бали  мы решили посетить остров Кракатау, легендарное место (но об этом позже). Примерно семьсот миль если идти через Яванское море. Путь не близкий, поэтому было решено сделать остановку. Выбор пал на небольшой архипелаг примерно посередине между Сурабайей и Джакартой, обозначенный на карте как национальный заповедник с названием Каримунява. Пришли туда рано утром, ещё затемно. Встали на якорь и поехали на берег налаживать контакт с аборигенами, точнее в поисках горячего завтрака с холодным пивом.

       Итак, первый отрезок пути, примерно четыреста миль, позади.

Павел Дудченко


 
Предыдущий эпизод   Следующий эпизод

Поделиться: яхтинг СПб яхтинг СПб яхтинг СПб яхтинг СПб яхтинг СПб



Оставить комментарий или вопрос:
Дата
Текст
Картинка
Имя
eMail
Номер телефона
Капча    








Главная
Вход
Регистрация
Контакты
Запрос
Партнеры
Создать сайт бесплатно самому  
Сайты для бизнеса. ©